Посуда для выращивания орхидей

Как и всюду, здесь многое зависит от фантазии, возможностей и пристрастий орхидеиста. Наиболее распространены, конечно же, привычные всем горшки. Для орхидей пригодны как глиняные, так и пластмассовые емкости, причем у тех и у других есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам глиняных горшков следует отнести воздухо- и влагопроницаемость стенки. Это обеспечивает не только проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более равномерному распределению влаги по объему. Безусловным недостатком является шероховатость стенок, из-за чего корни сильно присасываются к ним, что приводит к излишнему травмированию корневой системы при пересадке. Охлаждение стенок за счет постоянного испарения с них влаги, являясь недостатком для одних, может оказаться благом для «холодных» видов.

Их корневая система предпочитает находиться при более низкой, чем воздух, температуре. За рубежом даже сконструированы специальные пористые сосуды для посадки таких орхидей. Следствием пористости горшка является быстрое высыхание субстрата и накопление солей, что прибавляет цветоводу хлопот. Купив горшок, следует увеличить дренажное отверстие. Перед употреблением горшки погружают на пару часов в воду. Для повторного использования и удаления избытка солей горшки вымачивают в течение нескольких дней в слабом растворе кислоты, периодически меняя его. Затем их промывают проточной водой и прокаливают в духовке при температуре не менее 200°С в течение 1,5-2 часов для дезинфекции.

Получившие в последнее время распространение горшки с глазурью по свойствам близки к пластмассовым. Хрупкая и тяжелая глина постепенно вытесняется легкой и удобной пластмассой. Пластмассовые горшки и ведра вполне подходят для выращивания орхидей. При возможности выбора следует отдавать предпочтение светлым или белым горшкам, так как они меньше нагреваются летом. Для фаленопсисов хороши и прозрачные емкости, так как корни у них фотосинтезируют.

В пластмассовой посуде растения медленнее высыхают, на стенках накапливается мало солей, что очень важно при комнатной культуре. Пластмасса не пропускает воздух, однако этот недостаток легко исправить, проделав несколько дополнительных отверстий по боковой поверхности в нижней части горшка. Операцию проводят с помощью дрели, паяльника или нагретой на газе металлической трубки диаметром 5-10 мм. Кстати, за рубежом специальные горшки для орхидей выпускают серийно. Их высота обычно равна диаметру.

Для растений, особо требовательных к воздуху, можно приобрести кашпо в виде плетенок или корзинок. В их дне проделывают дренажные отверстия, и в таком виде они прекрасно сочетают в себе достоинства корзинки и горшка.

Однако некоторые орхидеи имеют дурную привычку давать цветоносы не вверх или в сторону, а направляют их вниз через толщу субстрата. Известны примеры, когда отчаявшийся ждать цветения стангопеи орхидеист вынимал ее из горшка и обнаруживал в нем много отмерших цветоносов. Поэтому стапгопеи, кориантесы, дранулы сажают в специальные корзинки. Подходят корзинки и для многих эпифитных орхидей - ванд, бульбофиллумов, каттлей, лелий и даже некоторых пафиопедилумов, имитируя развилку дерева с накопившимися в ней растительными остатками.

Раньше корзинки делали из дуба, тикового дерева, бамбука. Теперь обычно изготавливают из металлической сетки (конечно, она не должна ржаветь) или пластика. Деревянные и бамбуковые корзинки различной конструкции удивительно красивы, и сами по себе могут быть украшением коллекции. Они бывают круглые, квадратные, прямоугольные и т. д. Описание технологии изготовления корзин можно найти в литературе. К недостаткам деревянных корзинок следует отнести сильное присасывание корней к планкам корзинки. Поэтому нередко при пересадке растение вместо старой корзины помещают в новую и обкладывают субстратом. По этой же причине все чаще прибегают к практичным корзинкам из пластмассы, но, к сожалению, смотрятся они совсем по-другому.

В связи с быстрым высыханием субстрата корзинки наиболее пригодны для оранжерей и тепличек. В комнатной культуре лучше ограничить их число до 1-3 для растений, которым это безусловно необходимо.

В природе многие орхидеи растут открыто на голых стволах деревьев, различных ветках и веточках. Их корни ползут открыто по коре или даже висят свободно в воздухе. Часть таких видов отказывается расти в горшках. Для них используют посадку на блок, имитируя естественный способ. Посадка на блок не представляет особых сложностей.

В зависимости от условий блок может быть с субстратом или без него. Без дополнительного субстрата растение обычно сажают на пластины древовидного папоротника, «ежи» наших лесных папоротников или обрубки виноградной лозы Для этого их просто укрепляют на основании с помощью медной проволоки, лески или синтетических ниток. Обычно же к блоку прикрепляют некоторое количество субстрата, чтобы несколько замедлить его высыхание. Очень удобно и красиво для этого использовать тонкий слой мха-сфагнума или смеси сфагнума и кукушкиного льна. Отдельные любители подвязывают с помощью синтетической сетки даже обычный субстрат из коры. При посадке на такой блок сначала помещают субстрат, затем на него укрепляют растение, корни которого прикрывают тонким слоем мха-сфагнума. Блок снабжают крючком для подвешивания.

Посадка на блок необходима для успешной культуры некоторых каттлей, лелий, дендробиумов, аэрангисов, бульбофиллумов, онцидиумов, большинства миниатюрных видов, сеянцев многих эпифитных орхидей. Так как растения на блоках высыхают очень быстро (иногда в течение нескольких часов), то они больше пригодны для содержания в оранжереях и тепличках.