Лучше всего использовать для размножения хорошо сформированный, здоровый лист из второго ряда снизу розетки. Его можно отрезать длинным тонким ножом, оставив небольшой «пенек» — кусочек черешка, примыкающий к стеблю. Через некоторое время, когда этот остаток размягчится, станет прозрачным, отломите его руками. С помощью ножа легко заготовить черенок из самого труднодоступного места, например из центра розетки. Однако этот метод имеет недостатки: во-первых, можно поранить соседние черенки, а во-вторых, приходится запоминать, откуда были срезаны черенки, с тем, чтобы в последующем обязательно удалить оставшиеся кусочки черешков.
Удобнее выламывать черенок руками. Для этого, поддерживая листовую пластинку большим пальцем, средним пальцем левой руки слегка нажимают на черешок у основания, отводят в сторону и отламывают. В этом случае черенок отделяется полностью, на стебле не остается каких-либо его частей, а место присоединения к растению через 1-2 дня подсыхает.
У двух- и многоцветных сортов для размножения следует брать светлоокрашенные листья, детки от них чаще повторяют окраску материнского растения. У пестролистных сенполий лист должен содержать достаточное количество зеленого пигмента. Без хлорофилла листья не участвуют в фотосинтезе и не могут дать потомства.
Для размножения годится взрослый, полностью сформированный лист из второго рада снизу.
Листовые черенки, заготовленные из центра розетки, еще не сформированы, поэтому в земле они сначала растут сами и лишь потом появляются новые растения.
Существует заблуждение, что нельзя заготавливать черенки с цветущего растения. В действительности цветоводы, наоборот, предпочитают брать листья со здорового цветущего растения, выбирая лист из-под цветоноса с самыми крупными и красивыми цветками. Сам цветонос в этом случае необходимо удалить.
Длина черешка перед посадкой должна составлять примерно 3-4 см. Допускается посадка более коротких черенков, а также одной листовой пластины без черешка.
Срез на черешке делают косым, чтобы увеличить его поверхность и таким образом повлиять на количество образующихся деток Американские коллеги рекомендуют делать срез острым лезвием, держа черенок листовой пластиной вверх. Делать это можно на ладони или. что предпочтительнее, на доске. Немецкие профессиональные цветоводы просто отламывают черешок нужной длины. Некоторые российские любители получали неплохие результаты, делая косой срез с нижней стороны листа.
Подготовленный для окоренения черенок помещают в наполненный дистиллированной или кипяченой водой сосуд с небольшим горлышком. В широких емкостях окоренять черенки не рекомендуется, так как они могут изогнуться, что усложнит последующую посадку. Обычно рекомендуют использовать сосуды из темного стекла. Действительно, корни в природе развиваются в темноте. Но в моей практике это не имело большого значения. Черенки должны стоять на светлом, но не солнечном месте. Через 3—4 недели появляются корешки и можно приступать к ответственному этапу посадки.
Наряду с размножением сенполий методом предварительного окоренения черенков в воде широко используют метод посадки свежесрезанных черенков непосредственно в земельную смесь. Сторонники этого метода считают, что после содержания в воде черенку приходится адаптироваться к совершенно другой среде — почве, поэтому они рекомендуют высаживать черенки сразу в землю. После этого их необходимо тщательно укрыть пленкой, чтобы повысить влажность воздуха. Однако этот метод имеет недостатки: во-первых, черенки попадают в земельную смесь без корешков, поэтому возможно их подвядание. Во-вторых, изменения, происходящие в земле на кончике черешка, остаются скрытыми от наблюдения, а следовательно, в этот латентный период можно пропустить загнивания черешка. В связи с этим черенки новых и наиболее ценных сортов рекомендуется все же помещать в воду, наблюдая за их состоянием.
Кроме того, собственный опыт, когда из двух партий одновременно срезанных черенков одна окоренялась в воде, а другая сразу высаживалась в земельную смесь, не показал существенных отличий ни в сроках появления, ни в качестве молодой поросли.
Перед посадкой черенков рыхлую земельную смесь насыпают в горшок, плошку или кювету и ни в коем случае не утрамбовывают!
Ножом или пальцем делают небольшое углубление, туда помещают под углом 45° черенок с корнями и фиксируют небольшой пластмассовой палочкой для устойчивости. Черенок засыпают небольшим количеством земли, которую слегка приминают пальцами вокруг. Глубина посадки 1,5—2 см. При более глубокой посадке молодым розеткам сложнее выбраться на свет.
Если нужно высадить сразу несколько черенков, удобно разместить их вместе, в широкой плошке или кювете с невысокими бортиками (обязательно с отверстиями в дне) или торфяных горшочках по 1-2 штуке.
Для укоренения посаженные листовые черенки накрывают полиэтиленовой пленкой, которую оставляют до появления деток.
Посаженые черенки поливают водой комнатной температуры и накрывают полиэтиленовой пленкой или пакетом на 1—2 месяца, вплоть до появления первых деток Температура содержания не должна быть ниже 20°С. Возможно, что первые детки появятся значительно позже. Это зависит от многих факторов: состояния черенка, температуры, влажности воздуха и т.д. Если образование молодых растений задерживается, можно стимулировать их появление специальным повреждением листа. Для этого острым ножом отрезают верхнюю треть листовой пластинки, подсушивают срез и вновь помещают горшок с листовым черенком в теплое влажное место.
Стимулировать появление деток можно специальным повреждением листовой пластины.
Для укоренения черенков удобно использовать готовую мини-теплицу, состоящую из пластмассовой кюветы с горшочками и прозрачной крышки. Следует только следить за влажностью воздуха, чтобы капельки воды не скапливались на крышке, так как избыточная влажность способствует развитию грибов плесени.
Особое внимание требуют пестролистные сорта. Молодые розетки нельзя пикировать до тех пор, пока в их листочках не будет достаточного количества зеленого пигмента. Растение с чисто-белыми листочками не сможет существовать самостоятельно без материнского листа Пестрые формы во время размножения желательно подкармливать удобрениями с высоким содержанием азота, которые вносят при поливе с водой или распыляют непосредственно на лист.
Рассаживают молодые растения тогда, когда хорошо различимы молодые розеточки с 2-3 парами листьев. Диаметр самих деток при этом может быть различным — от 2 до 4 см.
Существуют различные методы пересаживания молодых растений. Однако всегда необходимо учитывать следующие рекомендации:
- 1. Листовой черенок вынимают из земли с группой деток, лишнюю землю стряхивают.
- 2. Материнский лист аккуратно отделяют от кучки молодых растений. Если этот лист выглядит здоровым и корни не повреждены, его вновь можно посадить в землю.
- 3. Одну детку отделяют от другой и высаживают в индивидуальный горшок, поливают, закрепляют этикетку с названием сорта.
- 4. Детки у сенполий отлично приживаются, если имеют более двух листочков. Растения с одним или двумя листочками не следует выбрасывать. По 2—3 детки сажают в горшок так, чтобы точка роста не оказалась под землей. Аккуратный полив и влажные условия содержания помогут молодым растениям развиться до нормальных размеров. Также поступают и с теми экземплярами, у которых по какой-либо причине отсутствуют корешки.
- 5. Горшочки с пересаженными фиалками ставят в теплое и влажное место, накрывая полиэтиленовой пленкой. Можно составить горшочки в единую емкость, например фотокювету, заполненную мхом-сфагнумом Увлажненный мох повышает уровень влажности около горшочков до необходимого.
Землю в горшке после посадки черенков не утрамбовывают.
Молодые растения пестролистных сенполий не отсаживают от материнского листа до тех пор, пока в них не образуется достаточного количества зеленого пигмента — хлорофилла.
Хорошо приживаются растеньица, у которых образовались более двух листочков и имеется своя корневая система.
При повторной посадке корни у материнского листа не обрезают!
Через 2—3 недели рассаженные детки хорошо укореняются и начинают расти. Через 1—1,5 месяца у них формируются плоские симметричные розетки. Сенполии могут находиться в этих горшочках вплоть до полного развития и цветения, т.е. еще около 3 месяцев. Со временем внешние листья наиболее активно растущих фиалок начинают затенять соседние, мешая их развитию. Поэтому самые крупные растения вынимают из кюветы, при необходимости переваливают в горшки большего диаметра и составляют в другую кювету.
Рекомендуется содержать в одном месте растения одного возраста и размера.
Перевалка растений в горшочки большего диаметра необходима. если размер кроны значительно превышает диаметр горшка, корни плотно оплетают ком земли, выглядывая наружу через донные отверстия. Осуществляют ее следующим образом.
Растение обхватывают левой рукой у основания розетки, горшок переворачивают, и земляной ком с корнями выскальзывает из горшка. Если растение не вынимается из горшка, то можно немного приподнять корневой ком ножом. Важно сохранить на корнях как можно больше земли, тогда перевалка будет безболезненной и не вызовет даже кратковременной остановки ро-ста. Вынутое из маленького горшка растение помещают в большую емкость, на дно которой положен кусочек сетки и при необходимости дренаж. Свежую питательную земельную смесь подсыпают до уровня нижних листьев. Растение поливают водой комнатной температуры и ставят в теплое влажное место.